Techniques photo de base pour débutants
Sur le blog photo d’Antimuseum, nous nous intéressons surtout aux histoires que permet de raconter la photographie, mais de temps en temps, il est bon d’aborder des sujets techniques plus sérieux, comme les techniques de photo de base pour les débutants, par exemple. Dans cet article, nous aborderons notamment la longueur focale, la profondeur de champ, la vitesse et l’ouverture, ainsi que la photographie dans des conditions de faible luminosité. Tous ces éléments de base sont importants pour obtenir des photos correctes en toute circonstance.
Techniques photo de base pour débutants
Longueur focale ou taille des objectifs en photographie
Le critère de longueur focale nous indique l’angle de la prise de vue, c’est-à-dire la proportion de la scène qui sera incluse dans la photo que nous prenons. Cet angle ne peut être correctement déterminé que lorsque la photo est correctement mise au point sur le sujet. La longueur de la focale est un point auquel vous devez prêter attention lorsque vous achèterez un nouvel objectif et lorsque vous choisirez un objectif à emporter lors d’une sortie photo.
Ce facteur focal influe donc sur le contenu de votre photo et la taille du sujet. Plus la longueur focale est grande, plus le sujet est éloigné et plus l’angle de vue est resserré, ce qui correspond à la quantité d’éléments présents sur la photo. Inversement, plus la longueur focale est petite, plus le sujet est petit et plus l’angle de vue est large.
Le 50 mm est considéré comme la focale standard. Il est plus ou moins identique à ce que l’on peut voir à l’œil nu. Mais mon objectif préféré est une focale un peu plus petite. Il s’agit d’un objectif Nikkor vintage de 35 mm. Vous pouvez voir un aperçu du type de résultat qu’il produit.
Il existe de nombreux types de longueurs d’objectif, allant de 10 mm à 600 mm (ce sont les focales les plus communes). Il existe des objectifs fixes, des zooms et des téléobjectifs. Un objectif fixe est un objectif pour lequel il n’y a pas d’option de zoom, la longueur focale est fixe et pour obtenir l’angle désiré, vous devez vous déplacer physiquement à l’endroit approprié. Un objectif zoom est un objectif pour lequel l’appareil photo vous évite de bouger, permet automatiquement de zoomer sans se déplacer. Un téléobjectif est une focale fixe, mais avec un effet de zoom (exemple : un 85 ou un 105 mm). Aucun de ces types d’objectifs n’est meilleur que l’autre, il s’agit plutôt d’une question de choix ou de préférence personnels.
L’objectif le plus large est le fisheye, qui peut aller de 6 à 24 mm et qui est surtout utilisé pour les paysages et l’architecture.
Les objectifs ultra-grand-angle peuvent aller de 15 à 35 mm en moyenne et conviennent également aux paysages et à l’architecture. Ces objectifs ne sont pas les meilleurs pour les portraits, car ils déforment souvent le sujet dans les coins. Un objectif large sera plus adapté aux portraits qu’un fisheye, même s’il existe de meilleures options. Voici une photo d’un téléobjectif grand angle 15 mm-30 mm que j’ai prise à 15 mm à titre de référence.
Dans certains cas, les objectifs 24 mm peuvent être utilisés pour la photographie de portrait. Cependant, ce type de transgression n’est pas à la portée des débutants, donc nous n’en parlerons pas ici.
L’objectif standard (entre photographes, on appelle ça un « caillou »), parfaitement adapté à la photographie de tous les jours, est considéré comme l’objectif de 50 mm. Mais tous les photographes ne sont pas d’accord sur ce point. En ce qui me concerne, mon objectif préféré pour la photographie polyvalente est l’objectif ancien 35 mm Nikkor f/2. Cela étant, sur mon Nikon Z7, l’objectif standard est un 40 mm Nikkor f/2 Z Mount. En fait, n’importe quel objectif entre 35 et 50 mm ferait l’affaire. Mais les objectifs de 35 mm vous permettent de photographier aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments sans changer d’objectif, c’est aussi un excellent choix pour la photographie de portrait (car il ne produit pas beaucoup de distorsion) et cette polyvalence est la raison pour laquelle c’est mon objectif préféré.
Dans mon studio de photographie Antimuseum, pour la photographie de portrait, je privilégie un objectif Nikon f/1.4 de 85 mm à appareil fixe. C’est un objectif idéal pour la photographie de portrait. Il s’agit d’un objectif fixe qui me permet de me déplacer dans le studio et de trouver le meilleur angle. Il m’aide à travailler avec mes sujets pour créer une bonne image. Voici un exemple de portrait photo, pour lequel j’ai utilisé le 85 mm.
Un téléobjectif est un objectif à longue focale, par exemple 300 mm. Les photographes animaliers utilisent même des objectifs de 600 mm, qui sont très coûteux. Sur ces derniers, la longueur physique de l’objectif est plus courte que la longueur focale. Ces types d’objectifs offrent un champ de vision étroit et une faible profondeur de champ. Cela permet de prendre des photos claires et précises, quelle que soit la distance du sujet. Les téléobjectifs sont très populaires pour les photos de personnes prises à distance des sujets, et sont disponibles en version fixe ou avec zoom.
Ces objectifs varient de 24 mm à plus de 600 mm. Mes zooms favoris sont le Nikon AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED et le 70-200 mm f/2.8. Le 24-70 est un objectif dit « trans-standard », c’est-à-dire qu’il est capable d’aller du grand angle (24 mm) au zoom (70 mm). Ces deux objectifs sont aussi exceptionnels, car ils sont dits « stabilisés ». C’est-à-dire que, quelle que soit la focale choisie, l’ouverture maximale reste la même (f/2.8). Ce sont des objectifs de très haute qualité dits « lumineux », car avec eux on peut faire des photos de concerts (comme dans les exemples ci-dessous).
Il existe des téléobjectifs courts, moyens et de super téléobjectifs. Voici une comparaison d’un concert que j’ai photographié avec un objectif de 50 mm et de 105 mm.
L’objectif macro peut varier de 35 mm à 200 mm, ce qui le rend idéal pour les prises de vue rapprochées d’objets visibles à l’œil nu. L’utilisation d’un objectif macro s’accompagne souvent d’une très faible profondeur de champ. Vous trouverez ci-dessous la photo d’une rose que j’ai prise à l’aide de mon objectif macro Nikon de 105 mm. L’arrière-plan y est complètement flou.
Techniques de photo de base : la profondeur de champ
La profondeur de champ est la partie de la photo qui apparaîtra claire et nette, par opposition à celles qui apparaîtront floues. Il est important de bien maîtriser sa profondeur de champ afin de guider le spectateur sur ce que vous voulez qu’l ou elle regarde.
Parfois, vous voulez que tout soit net, surtout s’il s’agit d’une photo d’architecture ou d’un paysage, dans ce cas il vous faut choisir une grande profondeur de champ. Mais il n’en est pas toujours ainsi. Lorsque l’on souhaite isoler rapidement le sujet d’une photo, il convient au contraire d’utiliser une faible profondeur de champ. Celle-ci permet également d’éliminer les distractions de l’image.
La photo ci-dessous a été prise lors d’un récent voyage à Londres. Elle illustre une très grande profondeur de champ pour montrer la route, les maisons, le ciel et tout ce qui se trouve entre les deux. Une grande profondeur de champ est idéale pour les photos d’architecture, mais pas uniquement. Elle est aussi utilisée pour les photos de paysages afin de mettre en valeur toute la beauté de la scène.
À l’inverse, voici une autre photo de Londres que j’ai prise en utilisant une profondeur de champ très petite. Une faible profondeur de champ permet au spectateur de se concentrer sur un point de la scène tout en bénéficiant des couleurs et des formes de l’arrière-plan. Sur ce cliché, je me suis concentré simplement sur le panneau « Private Gardens », mais la verdure et les fleurs à l’arrière-plan donnent de la profondeur à cette image.
Il n’y a pas de profondeur de champ idéale. Qu’il s’agisse d’une faible ou d’une grande profondeur de champ, c’est une question de goût et de choix personnel. Cela dépend de ce que vous préférez faire pour la photo que vous prenez et l’histoire que vous voulez raconter.
Ouvrons une parenthèse sur l’autofocus. L’autofocus, c’est un peu comme si vous laissiez votre appareil photo en pilotage automatique. C’est peut-être bien pour le sport avec la fonction de suivi de focalisation en continu pour suivre les joueurs, mais si vous voulez garder le contrôle total de vos photos, rien ne vaut le mode manuel. Par-dessus tout, je privilégie les objectifs manuels, en particulier pour les photos de paysages ou d’architecture. Et j’utilise quasiment toujours le mode M pour mes sorties photo, à quelques rares exceptions près. J’ai horreur qu’un ordinateur, fût-il caché dans un petit appareil photo, décide à ma place. Je les connais trop pour leur faire confiance.
Description de la vitesse et de l’ouverture
La vitesse et l’ouverture sont toutes deux très importantes dans la maîtrise de la photographie. Pour obtenir de bons résultats, vous devez trouver un bon équilibre entre ces deux réglages. La vitesse contrôle la durée d’ouverture de l’obturateur pour une image, c’est ce qu’on appelle le temps d’exposition. L’ouverture contrôle la quantité de lumière laissée pour une image, en jouant sur le « diaphragme ». Sur l’appareil photo sans miroir Nikon Z7, la vitesse d’obturation la plus rapide est de 1/8000 de seconde et la vitesse d’obturation la plus lente est de 30 secondes.
Les temps d’exposition plus longs sur les derniers appareils photo sans miroir (aussi appelés « hybrides ») peuvent même être prolongés jusqu’à 15 minutes et, si nécessaire, la « pause B » vous permettra de régler le temps d’exposition à votre convenance. Ce temps varie en fonction de ce que vous capturez et de la quantité de lumière que vous devez laisser entrer sur le capteur de l’appareil pendant ce laps de temps. L’ouverture va de f/22, très petite ouverture, à f 1,4 qui est la plus grande ouverture. Comme vous le voyez, les chiffres sont inversés. Plus le chiffre est petit, plus l’ouverture est grande. Ce n’est pas très logique, mais c’est ainsi. L’ouverture, en résumé, contrôle l’intensité de la lumière qui entre dans le cadre.
Dans certains cas, comme pour les sujets en mouvement et le sport, la vitesse d’obturation sera la priorité pour votre photo, ou au contraire, l’ouverture sera le facteur le plus important, lorsqu’il est essentiel de capturer suffisamment de lumière. Pourtant, sans la bonne vitesse, votre photo sera floue, et sans le bon éclairage, vous ne verrez rien (sous-exposition) ou, au contraire, l’image sera complètement brûlée par la lumière (surexposition). Il n’est pas toujours facile d’équilibrer ces deux facteurs, mais trouver la bonne combinaison fait toute la différence.
Techniques de photo de base : vitesse ou ouverture ?
Voici une photo prise aux courses de chevaux de Longchamp. Cette photo a été prise avec un diaphragme de 5,6, une vitesse de 1/1000 de seconde et une longueur focale de 450 mm avec un facteur multiplicateur pour obtenir ce résultat. Cette photo a été prise à l’aide d’un téléobjectif de 28 mm à 300 mm. Comme elle a été prise avec un appareil photo APSC Nikon D7000 avec un facteur multiplicateur de 1,5. Cela signifie que mon zoom de 300 mm a été transformé en un zoom de 450 mm. Avec un appareil plein format comme ceux que j’utilise actuellement (D810/D850/Z7, tous de Nikon), je peux obtenir le même résultat en recadrant manuellement ma photo et en conservant une image au moins aussi grande que celle-ci, si ce n’est plus.
Voici un lien vers un PDF contenant des descriptions techniques de toutes ces photos que j’ai prises.
Même si ce descriptif des techniques photo de base n’est pas parfait ni exhaustif, j’espère que ces informations vous seront utiles. Au cas où vous vous poseriez la question, nous sommes tous en train d’apprendre, et en écrivant ces lignes, j’en ai appris encore plus. Restez à l’écoute pour d’autres photos sur ce blog et d’autres techniques de photographie numérique qui pourraient vous être utiles.
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Je suis photographe et aquarelliste. Je pratique la photographie depuis l'enfance et la photographie numérique depuis 1995. J'en ai fait mon activité principale en 2021. Je possède un studio photo dans le 15e arrondissement de Paris
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